Как вилковчане туристов заманивают: каякинг по ерикам, рыбный базар и сон на пчелах  

Небольшая пластиковая лодочка беззвучно скользит по заросшему каналу, словно по зеленому тоннелю. С двух сторон — густой камыш. Через равные промежутки — рукава ериков, которыми с незапамятных времен местные жители разделяют свои грядки и черпают оттуда плодоносный ил для садов. В узких местах вдоль берега из камышей выныривают кладки – пешеходные тротуары. И диву даешься, как местные умудряются перемещаться по тоненьким, висящим над речной водой доскам даже на велосипедах.

Мы гребем сами, в небольших одноместных лодочках – каяках. Такой способ передвижения по старинным каналам появился в украинской Венеции недавно и быстро стал достойной альтернативой традиционным лодкам. Приятно самому управлять экскурсией, подплывать к интересным объектам. На свежем воздухе грести легко. Мимо проплывают камышовые дома, приветливо машут руками рыбаки, от любопытства разгибаются фигуры огородниц, пропалывающих клубнику.

ЗЕЛЕНЫЙ ТУРИЗМ

Наш экскурсовод и по совместительству активист развития зеленого туризма в Вилкове Виталий Брунченко увлеченно рассказывает о простой и в то же время необычной жизни поселенцев, выкинутых религиозными монополистами в середине XVIII века на окраины империи. А мы с интересом слушаем о том, каким тяжелым трудом удалось превратить дикие плавни в обустроенные острова, о традициях старообрядцев-липован и их соседей — беглых казаков, с гордостью зовущих себя хохлами, о казарменных временах приграничного советского города, о сложном настоящем и перспективах будущего.

«Сейчас люди уходят, молодежь не хочет работать. Большинство садов на островах заброшены», — сетует вилковчанин.

Виталий вместе с друзьями старается увлечь земляков идеей зеленого туризма. Объясняет жителям частного сектора, что доход от туриста может быть достаточно большим, чтобы не бросали традиционный промысел.

Депутат областного совета Владимир Кривошея пытается развивать в Вилкове зеленый туризм

«Мы создаем новое видение Вилкова и всего прилегающего региона, — рассказывает автор концепции зеленого туризма Владимир Кривошея. — Это не просто украинская Венеция. Это Килимбей — дикая земля со своими традициями, сохранившаяся в первозданном виде и способная подарить гостям все прелести чистой природы. Мы хотим максимально развить частный сектор, чтобы людям было выгодно оставаться тут жить — выращивать ягоды, фрукты, делать закрутки, ловить рыбу и продавать все это туристам».

Вилковчане понемногу начинают понимать важность туристической отрасли. Все больше частных владений предоставляют туристам ночлег и домашние обеды.

Мы, к примеру, остановились в усадьбе «Хани-Пани» — простом хозяйском доме, выстроенном по технологиям липован из камыша и ила. Вместе с нами здесь жила пара пенсионеров из Лаваля — небольшого городка на севере Франции.

Вилковские и лавальские пенсионеры

Французы, на удивление, оказались очень неприхотливы. Медсестра Эдит и инженер Жан-Пьер после выхода на пенсию исколесили на своем стареньком «Опеле» всю Европу. На этот раз выбрали Украину.

«Я иногда останавливался и просил Эдит выйти и посмотреть, есть ли дальше дорога», — с улыбкой вспоминает одно из самых ярких своих впечатлений Жан-Пьер.

Французы посетили больше десятка городов и закончили украинский вояж в дельте Дуная. Здесь их больше всего удивила природа, птицы и порадовало, что участок трассы от села Спасское до Вилково напоминает нормальную европейскую дорогу.

«Еще два года назад у нас был обычный дом, — рассказывает хозяин Валентин. — Дети давно в Одессу перебрались, вот мы и решили бизнес открыть».

За два года дом обзавелся пристройкой с дополнительными номерами, беседкой, бойлером и вай-файем — всеми атрибутами, к которым привык городской житель. Хозяйка «Хани-Пани» Анна Михайловна, наконец, нашла применение своему хобби — сбору местных трав. Европейцы обожают чайные сборы из экологически чистых районов.

В планах хозяев открыть необычный сервис — сон на пчелином улье. Местные мастера уже собрали небольшую кабинку, под которой будет жить сразу три медоносных семьи.

Сделав несколько кругов по самым живописным каналам, пересаживаемся в лодку и выезжаем в бушующее Очаковское гирло. Волнение нешуточное — восточный ветер бьет в борт и закидывает брызги прямо за шиворот. Виталий спокойно ведет лодку, не обращая внимания на далеко не легкий бриз. Ветер для вилковчанина — кормилец. От его направления зависит, будет ли на столе главное блюдо — рыба. Для каждого направления свое название: северный ветер — полночь, южный — полдень, юго-восточный — абазия, северо-западный — караель. Вилковчане даже хотели поставить ветру памятник.

Лодка везет нас по самому раскрученному туристическому направлению — рукаву Анкудиново. Рукав отделяет одноименный остров — зарастающую дунайскими «джунглями» часть Вилкова от материка.

Когда-то на острове жили 250 старообрядческих семей. Их сады-грядки уходили вглубь острова на километры. Здесь был кинотеатр, продуктовый магазин и школа. Сейчас здесь держат хозяйство всего четыре человека. Надежда Калинина — одна из них. Бабе Наде 87 и живет она со своими детьми. Еще каких-то пять лет назад бабушка во всю помогала семье заниматься садом. Сейчас сил хватает только на то, чтобы посидеть на крыльце, поболтать с заезжими туристами да угостить их вином собственного изготовления. Несмотря на свой почтенный возраст, хватка у бабушки будь здоров и мы уезжаем с несколькими бутылками местного душистого и крепкого вина.

«Таких хозяйств остались единицы, — рассказывает на обратном пути Виталий. — Это и есть настоящий колорит и это во много раз лучше, чем если в брошенных садах будут играть в пейнтбол. Если ничего не изменится, через пять лет показывать туристам будет просто некого и нечего. Птицы останутся, рыба останется, а настоящие вилковчане исчезнут».

НАСТОЯЩАЯ ЮШКА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБРЯДЫ

Пускай в украинской Венеции и нет карнавала, но стоит хоть раз попробовать знаменитую сельдь — дунайку, и слава итальянского города меркнет.

Город на Дунае славится своей кухней. Чего только стоит борщ насторчак, который липоване варят на осетрине. По словам автора книги «Рыбная кухня липован: история, традиции, современность», краеведа Валерия Чебаненко, которого мы встретили на вилковском рынке, липованская уха - лучшая в мире.

«Вилковчане знают о рыбе все. Это главный ингредиент их кухни, и долгое время староверы вообще отказывались от традиционного ведения хозяйства, оставаясь рыбаками и охотниками — рассказывает Чебаненко. – Рыба, выловленная здесь, отличается по вкусу от той, которую поймали выше по течению в Килии или Рени. Это все из-за кормовой базы».

Краевед все настаивает: липованская кухня — уникальное явление.

«Старообрядцы создали социальную группу со своей субкультурой, где российская кухня наложилась на турецкую, — рассказывает писатель. — Здесь за некарбованного карася вас засмеют (перед жаркой рыбы вилковчане делают на ее спинке множественные надрезы, чтобы прожарились мелкие косточки — ред.), а уху обязательно подают с саламуром — приправой из чеснока, соли и перца».

Вилковский центральный рынок — уменьшенная копия одесского Привоза. Как и в Одессе, самые колоритные — рыбные ряды. Ощущение, будто воспетые в одесских анекдотах продавщицы с Новощепного ряда дают гастроли здесь, в дельте Дуная.

Рыбный базар устроен следующим образом. С самого утра сюда съезжаются хозяева туристических баз и перекупщики из других городов, чтобы перехватить самую свежую рыбу. Иногда, к слову, запрещенную к вылову. Торговки, видя, что клиент пошел, не двигаясь с места, по телефону отправляют местных таксистов к своим рыбакам. Через полчаса на пустовавших до этого столах появляются караси, щука, камбала, ставрида, восемь видов сома (здесь их различают по весу и вкусу: 8 категорий от мока до пана – ред.) и бог его знает кто еще. Рыбохрана сюда не заходит — могут побить всем рынком.

Липоване, пожалуй, самая закрытая христианская община Украины. Напроситься в их храм на Старорезничной в Одессе практически нереально. Мы пытались и не раз. Здесь оказалось проще.

Мы побывали в церкви Рождества Богородицы на святую Троицу. В отличие от православных храмов сюда не пускают праздного туриста в шортах. Штаны и рубаха — обязательный дресс-код. В самом храме старообрядцы заняты своими делами и не обращают внимания на надоедливого папарацци. На Троицу весь пол в храме усеян сорванными в плавнях осокой и полевыми цветами. Словно ковер. Удивительная красота.

После нашего непродолжительного тура делаем вывод, что туристическая инфраструктура Вилкова понемногу развивается, несмотря на отток жителей.

В последние пару лет в разных частях города появились крупные туристические базы. При въезде в город построили отличный отельный комплекс с рестораном, собственным водопадом, детской площадкой и часовенкой. Особенное развлечение в Вилкове – гонки на квадроциклах. 15 минут езды, и вы оказываетесь в сосновом бору возле бывшего песчаного карьера, заполненного чистейшей водой. А еще можно просто гулять по мостикам, распугивая лягушек и утиные семьи, здороваться с женщинами в платочках и подпоясанными бородатыми мужиками. Вилковчане только с виду угрюмые — на деле это радушные, гостеприимные люди, в чем мы убедились сами за несколько дней нашего отдыха.

Автор Александр Гиманов