По следам дикого кабана и потомков степного тура: история одного дунайского острова  

В середине 1960-х годов большое количество островов дельты Дуная были искусственно одамбованы. Не стал исключением и небольшой остров Малый Татару протяженностью всего шесть километров и шириной 1,6 км.

Осушенный остров засадили гибридным канадским тополем, с переменным успехом пытались выращивать лошадей и свиней и выполнять годовой план по зерновым и бахчевым. С развалом Советского Союза и установлением рыночных цен на энергоносители и топливо вести сельское хозяйство на острове стало нерентабельным. А участившиеся ввиду глобального изменения климата высокие паводки, с завидным постоянством прорывавшие дряхлеющие дамбы, практически полностью уничтожили плантации канадского тополя.

Осенью 2003 года Всемирный Фонд Дикой Природы (WWF) совместно с государственным предприятием «Измаильский лесхоз» решили сделать, казалось бы, невозможное — воссоздать на Малом Татару  естественную экосистему, способную приносить прибыль землепользователю не за счет экстенсивного сельского хозяйства, а благодаря экотуризму.

Согласно разработанному проекту, часть дамб была уничтожена, расчищены старые и созданы новые протоки, и воды Дуная заполнили центральные низины острова. Работы обошлись Всемирному Фонду почти в 100 тысяч евро, но оно того стоило!

Прошел первый нерест рыбы, за рыбой на остров вернулась птица, в том числе и краснокнижные виды. Появились кабаны, лисы и даже дикие коты. В 2005 году на Малый Татару завезли потомков легендарного степного тура — серых украинских коров, способных выживать в дикой природе.

Спустя 10 лет остров практически полностью восстановил свою естественную экосистему, а прибыль от туристов, желающих прикоснуться к по-настоящему дикой природе, превысила доходы от сельского хозяйства. Модель оказалась настолько удачной, что уже в 2010 году подобным образом вернули в естественное состояние другой остров, один из самых крупных в украинской части дельты Дуная, – Ермак.

«Думская» не удержалась и по приглашению Всемирного Фонда Природы побывала на ставшем вновь девственным и чистым Малом Татару, прошлась звериными тропами, заглянула через объектив в далеко непубличную жизнь краснокнижных цапель и разузнала, как отдыхают наши румынские соседи.

Путешествие на остров начинается с небольшой пристани базы отдыха «Дунай» в Кислицком рукаве, в семи километрах от Измаильского порта. Нас принимает на борт старенький теплоходик «Азов», построенный на Астраханской судоверфи в середине прошлого столетия. Несмотря на преклонный возраст, судно регулярно возит туристические группы по Дунаю и на судьбу вряд ли жалуется, чего не скажешь о куда более молодых сухогрузах УДП «Венедикт Андреев» и «Александр Аржавкин», которые вместе с баржами ржавеют на отмели при входе в Кислицкий рукав.

И вот «Азов», разрезая водную гладь самой большой реки Западной и Центральной Европы, плывет к Малому Татару. Журналисты облепили нос судна так плотно, что рулевому приходится постоянно сгонять «акул пера» на корму. Вместе с организатором поездки – менеджером Дунайских проектов Всемирного фонда Михаилом Нестеренко — нас сопровождают и консультируют два ученых мужа Мелитопольского государственного университета, без помощи которых проект «Малый Татару» не смог бы осуществиться в полной мере. Это - кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории менеджмента ветландов Сергей Подорожный и старший научный сотрудник Азово-Черноморской орнитологической станции Владимир Попенко.

Вооруженный огромным закамуфлированным объективом и энциклопедическими знаниями, Владимир Макарович умудряется разглядеть на румынском берегу редкую желтую цаплю — вид, занесенный в Красную Книгу.

Экспедицию сопровождает еще один интересный человек — инженер лесхоза Александр Чакир. Выпускник ленинградского лесотехнического института, он с легкостью отличает помет ежика от куска грязи и безошибочно определяет по следу, сколько часов назад по тропе прошел дикий кабан.

Первый пункт экскурсии – детский лагерь, расположенный в одном из самых живописных мест острова, которое прозвали Верхним Шпилем. Полторы сотни детей каждое лето учатся тут самым важным для выживания вещам: разжигать костер, готовить еду и помогать друзьям.

Ребятишек мы не застали, поскольку лагерь уже уехал на большую землю, зато — вот так удача! -повстречали диких коров. Семейство потомков серого тура отдыхало на импровизированном футбольном поле, прямо у ворот. Удалось сделать всего несколько фотографий: семейство было не в настроении общаться с двуногими, которые перебили 300 лет назад их предков, и поспешило удалиться в заросли.

Как рассказал Александр Чакир, всего на острове 50 коров, которые иногда приходят к человеческому жилью.

Именно тут, на Верхнем Шпиле, находится самый большой песчаный пляж острова. В отсутствии детей его оккупировали чайки. Узловатые корни огромных ив и высоченные стволы канадских тополей словно сошли со страниц фантастической трилогии Толкиена.

В центре лагеря, у импровизированного почтового ящика, возвышается самый настоящий пограничный столб, который напоминает о том, что здесь — самый юго-западный угол Украины. По разделяющему нашу страну и Румынию рукаву реки плавать можно, но к противоположному берегу лучше не приближаться, иначе есть шанс познакомиться с недружелюбной пограничной полицией соседнего государства.

Под предводительством инженера лесхоза мы направляемся к озеру. По словам Александра, уровень воды в Дунае постоянно меняется, что влияет на площадь внутренних озер, их соленость и биоразнообразие.

По пути мы сходим с основной тропы и пытаемся пройти по следам дикого кабана. Однако вскоре оказываемся в непролазной болотистой чаще — приходится возвращаться. На берегу заросшего осокой озерца догнивает какая-то часть культиватора – артефакт из сельскохозяйственного прошлого острова.

Возвращаемся на катер, который должен доставить нас на частную туристическую базу «Дуна-тур». По пути наблюдаем за тем, как проводят время наши соседи – румыны. Отличает их от наших рыбаков, прежде всего, одежда и качество рыбацкого и походного снаряжения. Кроме того, они весьма приветливы и, завидев наш катер, улыбаются и машут руками. Прямо возле воды соседи понемногу выстраивают отели, крытые камышом, по качеству которых видно, что сюда приезжают отдыхать не самые бедные румыны.

Объезжаем остров. На причале туристической базы уже ожидает ее директор Сергей Загорняк. Бывший военный и удивительно обаятельный человек, он тут же начинает рассказывать обступившим его журналистам истории из жизни острова: как кабанов из окна можно увидеть или о недавнем шторме, когда рухнула 200-летняя осока, чудом не задев один из домиков.

Проживание на базе стоит 150 гривен в сутки с человека. В стоимость входит крыша над головой, чистая вода, которую, к слову, приходится завозить, а также плавательные средства. Домики очень опрятные, удобства в номерах, есть кухня. Основные посетители базы — рыбаки.

«Приезжают круглый год, — рассказывает Сергей. — У нас ведь и подледная рыбалка прекрасная. На окуня, на щуку. Только нужно со своими снастями приезжать».

Отношение руководителя к проекту WWF однозначно положительное: «Вернули остров, теперь вода естественным способом пополняет озера. Есть рыба – есть рыбаки. Природе нужно помогать и ни в коем случае не бороться с ней».

Погуляв вдоль романтических каналов, по которым во время паводков Дунай питает внутренние озера, отправляемся на главную базу острова – станцию Измаильского лесничества.

Прямо на берегу красуются большие белые буквы «Татару». Здесь тоже могут принять туристов или рыбаков. Но условия, конечно, похуже, чем на частной базе. Недалеко от станции нам посчастливилось еще раз повстречать серых коров. Одна из них вышла из чащи прямо на группу журналистов, но тактично уступила дорогу, прошествовав вдоль кромки берега…

Вся прелесть «зеленого» туризма — в возможности прикоснутся к дикой природе. Европейцы уже давно поняли это и при любой возможности стараются отдыхать вдали от надоедливой цивилизации.

Автор — Александр Гиманов